• Navegar por el Nilo

El viaje por el Egipto faraónico continúa remontando el Nilo en busca de otros enclaves legendarios: a Luxor, Asuán y Abu Simbel (la antigua Tebas) se puede llegar por varias rutas: una hora de vuelo desde la capital; o unas diez horas en trayectos tanto en autobús regular como en tren nocturno, aunque conviene conocer primero los números arábigos. Las dos últimas opciones se pueden reservar online, son adsequibles y garantizan una inmersión real en la vida local.

Se llegue por donde se llegue, la experiencia de navegar por el Nilo es fundamental para comprender Egipto, comprender el dominio del río y ver cómo se alterna en sus orillas el culto a la vida y a la muerte. Los cruceros son enormes barcos de cuatro pisos que normalmente ofrecen viajes de cuatro a ocho días entre Luxor y Asuán.

Desde el momento en que entras, la vida fluye, como el propio Nilo. La embarcación avanza muy lentamente, contra corriente, entre pequeñas embarcaciones y vendedores fluviales que aprovechan las paradas en las esclusas que remontan el gran río. Los productos se cubren con una habilidad que es difícil de igualar en la dirección, con la esperanza de que les devuelvan el dinero de la misma manera.

Los ojos se llenan del río hasta apreciar los cambios en su superficie. Es fácil imaginar a los antiguos pobladores observando estas aguas, tratando de detectar el más mínimo signo que presagiara la llegada de las inundaciones y la época de las cosechas.

Los días se mantienen en esta agradable y aburrida rutina. Comienzan muy temprano para intentar escapar del calor del mediodía y terminan en interminables atardeceres, entre magníficos paisajes, animales bebiendo en sus orillas, niños saltando al agua y gráciles palmeras bailando con la brisa. Y no, no hay cocodrilos; Los representantes terrenales del dios Sobek se encuentran al otro lado de la presa, en las aguas que inundaron el valle tras su construcción y crearon el lago Nasser.

• Luxor: un museo al aire libre

Se dice que Luxor es el mejor museo al aire libre del mundo y probablemente lo sea. La recientemente inaugurada Avenida de las Esfinges, de 3 km de longitud, da acceso al Templo de Karnak, con una superficie de 2 km2, que constituye el mayor complejo de templos egipcios. A partir de aquí y en un desfile de tres o cuatro días, el viajero se siente transportado al pasado. Todo desprende ese olor a arena caliente y polvo viejo que se asocia a la eternidad.

Todo es espectacular: desde el Templo de Amón-Ra hasta las tumbas reales, donde se pueden encontrar viejos conocidos como Tutankamón, Nefertari o la reina-faraona Hatshepsut, a quien trataron como a un hombre. Los Colosos de Memnón, sin rostro y desde una altura de 18 m, observan los pasos del visitante en busca de las inscripciones del templo de Horus, el hijo de Isis y Osiris, llamado a vengar la muerte de su padre.

• Asuán: la última frontera

El viaje fluvial finaliza en Asuán, ciudad del sur de Egipto, en la cima de la primera catarata. Era la frontera sur del antiguo Egipto, además de un punto clave en el resto de rutas comerciales de África. Su nombre original, Swenet, ya mencionado en el Libro de los Muertos, deriva del dios del mismo nombre. Egipto comenzó en Swenet, porque la navegación desde aquí hasta el delta ya no encontraba obstáculos geográficos. La sienita, la piedra utilizada para construir las estatuas, obeliscos y pirámides del imperio, se extraía de sus canteras de granito. Si se mira con atención, todavía se pueden ver en la piedra las huellas del trabajo de los canteros de hace tres mil años.

Merece la pena reservar un par de días para visitar la ciudad antes de regresar a El Cairo. En Asuán es fácil perderse en un zoco de tamaño manejable lleno de especias y perfumes, visitar las Tumbas de los Nobles, donde aún se están realizando excavaciones, o embarcarse en un nuevo crucero, esta vez por el lago Nasser.

Navegar en Faluka es imprescindible. En estos yates tradicionales se puede visitar el Jardín Botánico de la Isla Kitchener o una de las islas de Philae o File para visitar el templo de Isis. El lugar es particularmente mágico por lo que representa: mirando la última inscripción conocida en lengua jeroglífica, fechada en 394, casi se puede ver el final de una era.

Aquí también se levanta, frente a Asuán, la isla Elefantina, lugar de mitos y leyendas. A sus orillas se encuentra el museo de la ciudad, pero también uno de los nilómetros que poblaron el río. Los nilómetros se utilizaban para medir el tamaño de las inundaciones y recaudar impuestos en proporción a la altura del agua, porque se creía que cuanto mayor era la inundación, mayor era la prosperidad de los ciudadanos.

O así fue durante miles de años hasta que, en el siglo XX, la alternancia impredecible de los niveles de inundación convirtió en un desastre un ciclo que había durado milenios. Una y otra vez, las inundaciones y las hambrunas hicieron necesaria la construcción de una presa. O tal vez era simplemente que un país moderno y mucho más poblado necesitaba asegurar su suministro eléctrico. Entre 1959 y 1970, una de las últimas obras faraónicas del país fue realizada.

• El 'milagro' de Abu Simbel

La presa alta de Aswang, conectada a la presa inferior construida en 1900, se elevó a una altura de 76 m (5 km) desde estas obras hasta el lago Nasser, sumergiendo permanentemente una docena de pueblos nubios. El legendario Abu Simbel habría desaparecido, pero gracias a un esfuerzo internacional, los templos represados ​​fueron trasladados uno por uno, desmantelados y trasladados a un lugar 65 metros más alto: un esfuerzo de cuatro años y un coste de 36 millones de dólares. En agradecimiento, Egipto cedió algunos templos, como el de Debod a la ciudad de Madrid o el de Dendur al Met de Nueva York.

Lo peor es que, preocupados por el impacto arqueológico, los ingenieros no tuvieron en cuenta el impacto ambiental ni la excesiva sedimentación aguas arriba, la erosión aguas abajo, la desaparición de especies migratorias y la salinización del delta.

Por supuesto, el Gran Templo y el Templo Menor de Abu Simbel, a tres horas de Asuán, se salvaron. La segunda vez, quizás, porque el grupo ya estuvo a punto de caer bajo la arena hace un tiempo. Siglo XIII a.C. Fueron construidos en el siglo; Ambos templos fueron tallados en piedra durante el reinado de Ramsés II a.C. XIII. siglo, para conmemorar su victoria en la batalla de Kadesh y fortalecer la influencia de la religión egipcia en la región. El enclave quedó abandonado, cubierto de arena y olvidado, hasta que en 1813 el suizo Johann Ludwig Burckhardt dio crédito a la historia de los pastores nubios, cuando nombró a Ipsambol como el lugar donde enormes troncos aparecieron en la arena. Conmovido por su historia, el italiano Giovanni Belzoni fue el primero en ingresar a los templos.

Las colosales estatuas de Ramsés II, su esposa Nefertari, su madre y sus hijas sonríen enigmáticamente, rodeadas por tres docenas de babuinos protectores tallados en piedra. La orientación del templo hace que entre el 21 de octubre y el 21 de febrero (61 días antes y después del solsticio de invierno) los rayos del sol entren en el santuario situado en la parte trasera del templo e iluminen tres de las cuatro estatuas sentadas, excepto la estatua de Ptah. , el dios asociado con el inframundo (Duat), que siempre permanece en la oscuridad.

Antes de volver a subir al autobús, una pareja de turistas dedica los últimos segundos a fotografiarse frente a las ruinas. Testimonio de estar aquí. Y quizás su durabilidad. No es muy diferente del mismo deseo de los antiguos faraones, gritado desde la piedra eterna.