• Nilo nabigatu

Egipto faraonikoan zehar bidaiak Nilo ibaian gora jarraitzen du beste enklabe mitiko batzuen bila: Luxor, Aswan eta Abu Simbelera (antzinako Tebas) hainbat bideren bidez irits daiteke: hiriburutik ordu bakarreko hegaldian; edo hamar bat orduko bidaietan bai ohiko autobusez bai gaueko trenean, nahiz eta lehenik eta behin arabiar zifrak ezagutzea komeni den. Azken bi aukera hauek sarean erreserbatu daitezke, merkeak dira eta bertako bizitzan benetako murgiltzea bermatzen dute.

Bertara iristen zaren edozein modutan, ezinbestekoa da Nilotik nabigatzearen esperientzia bizitzea Egipto ulertzeko, ibaiaren nagusitasuna ulertzeko eta bere ertzetan bizitza eta heriotzaren kultua nola txandakatzen diren ikusteko. Gurutze-ontziak lau solairuko ontzi erraldoiak dira, normalean lau eta zortzi eguneko bidaiak eskaintzen dituztenak Luxor eta Aswan artean.

Oinez sartzen zaren momentutik, bizia doa, Nilo bera bezala. Itsasontzia oso poliki mugitzen da, korrontearen kontra, txalupa txikien eta ibai-saltzaileen artean ibai handitik gora ibiltzen diren giltzarrapoetako geldialdiak aprobetxatzen dituztenak. Salgaiak norabidean parekatzeko zaila den trebetasun batekin estalita daude, dirua bide beretik itzuliko zaien itxaropenarekin.

Begiak ibaiaz betetzen dira bere gainazaleko aldaketak aintzat hartu arte. Erraza da antzinako kolonoak ur horiei behatzen ari zirela imajinatzea, uholdeen etorrera eta uzta garaia iragarriko lukeen seinalerik txikiena detektatu nahian.

Egunak errutina atsegin eta naxo horretan eusten dira. Oso goiz hasten dira eguerdiko berotik ihes egiten saiatzeko eta ilunabar amaigabeetan amaitzen dute, paisaia bikainen zatien artean, bere ertzean edaten duten animaliak, haurrak uretara salto egiten eta palmondo dotoreak brisan dantzan. Eta ez, ez dago krokodilorik; Sobek jainkoaren lurrean dauden ordezkariak presaren beste aldean daude, eraiki ondoren harana gainezka egin eta Nasser lakua sortu zuten uretan.

• Luxor: museo bat aire librean

Luxor munduko aire zabaleko museorik onena dela diote eta ziurrenik hala da. Inauguratu berri den Esfingeen etorbideak, 3 km-ko luzera, Karnakeko tenplura sartzeko aukera ematen du, 2 km2-ko azalera duena, Egiptoko tenpluen multzo handiena baita. Hemendik aurrera eta hiruzpalau eguneko kalejira batean, bidaiariak denboran atzera garraiatuta sentitzen dira. Guztiak dario betikotasunarekin lotzen duen hondar beroaren eta hauts zaharren usain hori.

Dena da ikusgarria: Amun-Ra tenplutik hasi eta errege-hilobietaraino, non Tutankamon, Nefertari edo gizon bat bezala tratatzen zuten Hatshepsut erregina-faraoia bezalako ezagun zaharrak aurkitzen diren. Memnoneko kolosoek, aurpegirik gabe eta 18 m-ko altueratik, bisitariaren urratsak ikusten dituzte Horusen, Isisen eta Osirisen semearen, bere aitaren heriotza mendekatzeko deituriko tenpluko inskripzioen bila.

• Aswan: azken muga

Ibai-bidaia Aswanen amaitzen da, Egiptoko hegoaldeko hirian, lehen kataraten gorenean. Antzinako Egiptoko hegoaldeko muga izan zen, baita Afrikako gainontzeko merkataritza bideetan funtsezko puntua ere. Bere jatorrizko izena, Swenet, jada Hildakoen Liburuan aipatua, izen bereko jainkotik eratorria da. Egipto Sweneten hasi zen, hemendik deltarako nabigazioak jada ez zuelako oztopo geografikorik aurkitzen. Sienita, inperioko estatuak, obeliskoak eta piramideak eraikitzeko erabiltzen zen harria, bere granito harrobietatik ateratzen zen. Ondo begiratuz gero, duela hiru mila urteko harri-jasotzaileen lanaren aztarnak antzeman daitezke oraindik harrian.

Merezi du pare bat egun erreserbatzea hiria bisitatzea Kairora itzuli aurretik. Aswan-en erraza da espeziaz eta lurrinez betetako tamaina kudeatzeko zoko batean galtzea, Nobleen hilobiak bisitatzea, oraindik indusketa lanak egiten ari diren tokian, edo gurutzaldi berri bati ekitea, oraingoan Nasser lakuan.

Faluka gainean nabigatzea ezinbestekoa da. Belaontzi tradizional hauetan Kitchener uharteko lorategi botanikora edo Philae edo File uharte batera sar daiteke Isisen tenplua bisitatzeko. Lekua bereziki magikoa da irudikatzen duenagatik: hizkuntza hieroglifikoan ezagutzen den azken inskripzioa, 394. urtekoa, behatuz, ia aro baten amaiera ikus daiteke.

Elephantine uhartea, mito eta kondairen lekua, hemen ere altxatzen da, Aswan parean. Bere ertzean hiriko museoa dago, baina baita ibaia populatu zuen nilometroetako bat ere. Nilometroak uholdeen tamaina neurtzeko eta uren altueraren proportzioan zergak kobratzeko erabiltzen ziren, izan ere, zenbat eta uholde handiagoa izan, orduan eta herritarren oparotasun handiagoa izango zela uste baitzen.

Edo horrela izan zen milaka urtez, XX.mendean, uholde-mailen txandakatze ezustekoak milurtekotan iraun zuen ziklo bat hondamendi bihurtu zuen arte. Behin eta berriro uholdeek eta goseteek presa bat eraikitzea beharrezkoa zela esaten zen. Edo agian, besterik gabe, herrialde moderno eta askoz populatuago batek elektrizitate hornidura bermatu behar zuela. 1959 eta 1970 bitartean herrialdeko azken lan faraonikoetako bat egin zen.

• Abu Simbelen ‘miraria’

Aswango Presa Garaia, 1900. urtean eraikitako Behe Presarekin lotua, 76 m-ko altue-rarekin 5 km-tan altxatu zen Nasser aintzira lan horietatik, eta betiko dozena bat Nubiako herrixka urpean geratu ziren. Abu Simbel mitikoa desagertuko zen, baina nazioarteko ahalegin bati esker, urtegiak eragindako tenpluak banan-banan mugitu zituzten, desmuntatu eta 65 m goragoko toki batera eramanez: lau urteko ahalegina 36 milio dolarreko kostuarekin. Esker onean, Egiptok tenplu batzuk eman zizkion, hala nola Debod Madril hiriari edo Dendur New Yorkeko Met-i.

Txarrena da, inpaktu arkeologikoaz kezkatuta, teknikariek ez zutela kontuan hartu ingurumen-inpaktua ezta ibaian gorako gehiegizko sedimentazioa, higadura ibaian behera, espezie migratzaileen desagerpena eta deltaren gazitzea ere.

Jakina, Tenplu Handia eta Abu Simbeleko Tenplu Txikia, Aswanetik hiru ordura, salbatu ziren. Bigarren aldiz, beharbada, taldea jada hondarraren azpian erortzeko zorian zegoelako duela denbora pixka bat. K.a XIII. mendean eraiki ziren; bi tenpluak harrian zizelkatu zituzten Ramses II.aren erregealdian K.a. XIII. mendean, Kadesheko guduan lortu zuen garaipena gogoratzeko eta Egiptoko erlijioak eskualdean izan zuen eragina indartzeko. Enklabea abandonatu, hondarrez estali eta ahaztuta geratu zen, 1813an Johann Ludwig Burckhardt suitzarrak artzain nubiarren istorioari sinesgarritasuna eman zion arte, hare artean enborra erraldoiak agertzen ziren lekutzat Ipsambol izendatu zuen arte. Bere istorioak hunkituta, Giovanni Belzoni italiarra izan zen tenpluetan sartzen lehena.

Ramses II.aren, bere emazte Nefertariren, bere amaren eta alaben estatua kolosalek irribarre enigmatiko egiten dute, harrian zizelkaturiko hiru dozena babuino babeslez inguratuta. Tenpluaren orientazioak esan nahi du urriaren 21ean eta otsailaren 21ean zehar (61 egun neguko solstizioaren aurretik eta ondoren) eguzki izpiak tenpluaren atzealdean dagoen santutegira sartzen direla eta eserita dauden lau estatuetatik hiru argitzen dituztela, salbu Ptah jainkoaren estatua, azpimunduarekin erlazionatutako jainkoa (Duat), beti iluntasunean geratzen dena.

Autobusera bueltatu baino lehen, turista pare batek azken segundoak euren buruari argazkia ateratzen ematen ditu hondakinen aurrean. Hemen egon izanaren testigantza. Eta beharbada bere iraunkortasuna. Ez da hain ezberdina antzinako faraoien nahi berarekin, betiko harritik oihukatua.